Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Výměna kondenzátorů na HW

Máte někdo zkušenosti a dokázali byste poradit, jak nejsnáze vyměnit kondenzátory na různých deskách HW?
Předevčírem jsem to podstoupil i já, měnil jsem nafouklé kondenzátory na starším mainboardu. Ale byl to porod. Ten cín šel špatně tavit, musel jsem nastavit nejvyšší teplotu, šel blbě vyfouknout z dírek a v důsledku toho šly špatně nasunout i nožičky nových kondenzátorů. Nakonec se dílo zdařilo, ale fakt s odřenýma ušima. Tak jestli na to není nějaký trik, nebo speciální nářadí.
Předem díky za rady od zkušených. Zároveň si rád nechám ujít teoretizování od Brouků Pytlíků, kteří nikdy pájku v ruce ani nedrželi..

Předmět Autor Datum
- Zalezi jak sou pajené, nejlepsi je ocisit spoj (my to procistujeme mini vrackou s cistici trubicko…
XoXoChanel 16.10.2017 19:48
XoXoChanel
Ta vrtačka mě taky napadla, ale neměl jsem tak malou při ruce a vlastně ani tak malý vrták. Asi by b…
J_K 16.10.2017 20:42
J_K
tlačit něčím tenkým na nožičku kondenzátoru? - Jo. Z druhé strany, zkratka to vemes do klesticek pr…
XoXoChanel 16.10.2017 20:44
XoXoChanel
Asi si mal slabu spajkovačku. MB dosky byvaju 4 niekedy i 6 vrstve takze je tam kopec medi ktora ryc…
poihu 16.10.2017 20:53
poihu
To je možné, že byla slabá páječka. Má asi 48W a uchycení hrotu už také není stoprocentní, tak jí ne…
J_K 16.10.2017 21:27
J_K
Mnohem jednodušší a méně pracné je ucvaknout ten nafouklý kondenzátor tak, aby po něm zůstaly trčet…
JoDiK 16.10.2017 21:41
JoDiK
"Zároveň si rád nechám ujít teoretizování od Brouků Pytlíků, kteří nikdy pájku v ruce ani nedrželi..…
Pytlík 16.10.2017 21:59
Pytlík
:-D - k tematu: na tyhle hrube prace ocenuju pajku ERS50 - 100 (mod stare dobre ERS50 na 100W),. te… poslední
lucifer 18.10.2017 09:13
lucifer
Mainboardy mají na rozdíl od jiného HW obrovské plochy mědi, které odvádí teplo od pájeného místa. P…
jirka44 17.10.2017 08:07
jirka44
Přihřát horkovzduchem, pájku na vysokou teplotu a pod hrot přidat trochu cínu, pro lepší přenos tepl…
Prasak 17.10.2017 10:25
Prasak

- Zalezi jak sou pajené, nejlepsi je ocisit spoj (my to procistujeme mini vrackou s cistici trubickou nebo jak to nazvat CZ), vlozit kondik zakapnou cinem a ustipnout nozky .
* Na odpajeni pouzij neco o chlup sirsi jak spendlik, pridrz ho stipackama, nahrivej pajkou a ten kondik protlac.

TiP ~Na odpajovani pouzij bodovou pajku, pri priblémech urcit spravny kondik (typ, hodnoty) nebo kdyz ho nemuzes rozeznat pouzij multymetr

Ta vrtačka mě taky napadla, ale neměl jsem tak malou při ruce a vlastně ani tak malý vrták. Asi by byla dobrá modelářská.
Na odpájení jsem samozřejmě použil bodovou pájku, ale byl tam nějaký tvrdý cín nebo co, šlo to špatně tavit.

Při odpájení s tím "špendlíkem" myslíš za současného nahřívání cínu tlačit něčím tenkým na nožičku kondenzátoru?
Já se s tím zase tak moc nepáral, ty kondenzátory byly stejně v háji, tak jsem je prostě chytil kleštěma, natavil obě nožičky a jak trochu povolily, tak jsem ho těma kleštěma vytáhnul. Spíš jsem si nebyl jistý s pájením nových. I když, deska teď funguje bez záseků, tak to asi kontakt má. Ale na pohled ty spoje moc důvěry nebudí...

tlačit něčím tenkým na nožičku kondenzátoru?

- Jo. Z druhé strany, zkratka to vemes do klesticek prilozis ke spoji (tam kde je nozicka zapajena) zacnes to nahrivat pajkou a pritlacis, jaklo by jsi tu nozicku chtels vytlacit jestli mi rozumis.
* U pajky je problém, ze kdyz mas vic kondiku vedle sebe je tezke je isolovat, to samé pri pajeni, jen kapni cin, nech ho sjet (stale musis nahrivat) a jak dopadne tak jen ucvaknes zbytek nozicky, proto bych ty nozicky necvakal hned od zacatku, uz sem to tak nekteré lidi videl delat, pak jim ty kondiky vypadli jeste nez je pripajeli...

Asi si mal slabu spajkovačku. MB dosky byvaju 4 niekedy i 6 vrstve takze je tam kopec medi ktora rychlo odvadza teplo do okolia. Ako minimum je povedal by som 50W spajkovacka, na odspajkovanie preto dobre posluzi aj napr. 100W trafopajka, len sa to s nou musi vediet kedze sa jedna o citlivu elektroniku. Ja to amatersky odspajkovavam tak ze na odspajkovavany spoj pridam viac cinu aby som tam mal cinovu gulicku a mal tak lepsi kontakt a prenos tepla na spoj, chvilu nahrievam az ide povytiahnut jedna noha, potom druha noha kondenzatora a nakoniec znovu prva, to uz ju vytiahnem uplne a konecne aj druhu vytiahnem uplne. Ak mam zacinovanu dieru, zoberem mikropajku s tenkym hrotom, strcim zospodu tym hrotom do diery a nahrejem az je cin roztaveny, z druhej strany potom rychlo pretlacim cez dieru tenky ocelovy drot (mozno pouzit aj spendlik, ihlu) cim ju spriechodnim, potom uz len osadim novy kondenzator a zaspajkujem. Zakladom je ale dostatocne vykonna spajkovacka, slaba alebo so zlou regulaciou ten spoj nedokaze dostatocne rychlo prehriat a ano je to potom porod :)

To je možné, že byla slabá páječka. Má asi 48W a uchycení hrotu už také není stoprocentní, tak jí nejspíš pošlu do starého železa.
Po trafopájce už jsem také pošilhával(má 120W), ale pokušení jsem naštěstí nepodlehl.

:-D

- k tematu: na tyhle hrube prace ocenuju pajku ERS50 - 100 (mod stare dobre ERS50 na 100W),. ten vykon je znat. A chce to spis masivnejsi hrot. Teda pokud se bavime v rovine "jednou za uhersky rok potrebuju prepajet elyt na zakladni desce". Kdybych to mel delat casteji, tak reseni viz co tady psali ostatni.

Mainboardy mají na rozdíl od jiného HW obrovské plochy mědi, které odvádí teplo od pájeného místa. Proto je základ desku ohřát. Profící to dělají tímhle, já používám horkovzdušnou pájecí pistoli s nastavitelnou teplotou, v nouzi lze opatrně i běžnou horkovzdušnou pistolí nebo silnějším fénem. Je potřeba ohřát zespoda desky okolí pájeného místa (kruh o průměru tak 10-15cm) na teplotu 100-150°C. Teprve po důkladném prohřátí použiju odsávací pistoli nastavenou na 450°C. Teplotu desky během ohřívání kontroluju bezdotykovým teploměrem. Pokud není k dispozici, je potřeba si to nacvičit na starých deskách. Když se to ohřeje málo, nejde to odpájet, když moc, utečou nahoře SMD součástky a deska začne smrdět.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru