Výměna kondenzátorů na HW
Máte někdo zkušenosti a dokázali byste poradit, jak nejsnáze vyměnit kondenzátory na různých deskách HW?
Předevčírem jsem to podstoupil i já, měnil jsem nafouklé kondenzátory na starším mainboardu. Ale byl to porod. Ten cín šel špatně tavit, musel jsem nastavit nejvyšší teplotu, šel blbě vyfouknout z dírek a v důsledku toho šly špatně nasunout i nožičky nových kondenzátorů. Nakonec se dílo zdařilo, ale fakt s odřenýma ušima. Tak jestli na to není nějaký trik, nebo speciální nářadí.
Předem díky za rady od zkušených. Zároveň si rád nechám ujít teoretizování od Brouků Pytlíků, kteří nikdy pájku v ruce ani nedrželi..
Asi si mal slabu spajkovačku. MB dosky byvaju 4 niekedy i 6 vrstve takze je tam kopec medi ktora rychlo odvadza teplo do okolia. Ako minimum je povedal by som 50W spajkovacka, na odspajkovanie preto dobre posluzi aj napr. 100W trafopajka, len sa to s nou musi vediet kedze sa jedna o citlivu elektroniku. Ja to amatersky odspajkovavam tak ze na odspajkovavany spoj pridam viac cinu aby som tam mal cinovu gulicku a mal tak lepsi kontakt a prenos tepla na spoj, chvilu nahrievam az ide povytiahnut jedna noha, potom druha noha kondenzatora a nakoniec znovu prva, to uz ju vytiahnem uplne a konecne aj druhu vytiahnem uplne. Ak mam zacinovanu dieru, zoberem mikropajku s tenkym hrotom, strcim zospodu tym hrotom do diery a nahrejem az je cin roztaveny, z druhej strany potom rychlo pretlacim cez dieru tenky ocelovy drot (mozno pouzit aj spendlik, ihlu) cim ju spriechodnim, potom uz len osadim novy kondenzator a zaspajkujem. Zakladom je ale dostatocne vykonna spajkovacka, slaba alebo so zlou regulaciou ten spoj nedokaze dostatocne rychlo prehriat a ano je to potom porod :)
To je možné, že byla slabá páječka. Má asi 48W a uchycení hrotu už také není stoprocentní, tak jí nejspíš pošlu do starého železa.
Po trafopájce už jsem také pošilhával(má 120W), ale pokušení jsem naštěstí nepodlehl.
Mnohem jednodušší a méně pracné je ucvaknout ten nafouklý kondenzátor tak, aby po něm zůstaly trčet vývody z desky a k těmto vývodům připájet nový kondenzátor.
"Zároveň si rád nechám ujít teoretizování od Brouků Pytlíků, kteří nikdy pájku v ruce ani nedrželi.."
Sice žiji 55 let s pájkou v ruce, ale protože si speciálně ode mně nepřeješ poradit, tak neporadím. Máš smůlu.
- k tematu: na tyhle hrube prace ocenuju pajku ERS50 - 100 (mod stare dobre ERS50 na 100W),. ten vykon je znat. A chce to spis masivnejsi hrot. Teda pokud se bavime v rovine "jednou za uhersky rok potrebuju prepajet elyt na zakladni desce". Kdybych to mel delat casteji, tak reseni viz co tady psali ostatni.
Mainboardy mají na rozdíl od jiného HW obrovské plochy mědi, které odvádí teplo od pájeného místa. Proto je základ desku ohřát. Profící to dělají tímhle, já používám horkovzdušnou pájecí pistoli s nastavitelnou teplotou, v nouzi lze opatrně i běžnou horkovzdušnou pistolí nebo silnějším fénem. Je potřeba ohřát zespoda desky okolí pájeného místa (kruh o průměru tak 10-15cm) na teplotu 100-150°C. Teprve po důkladném prohřátí použiju odsávací pistoli nastavenou na 450°C. Teplotu desky během ohřívání kontroluju bezdotykovým teploměrem. Pokud není k dispozici, je potřeba si to nacvičit na starých deskách. Když se to ohřeje málo, nejde to odpájet, když moc, utečou nahoře SMD součástky a deska začne smrdět.
Přihřát horkovzduchem, pájku na vysokou teplotu a pod hrot přidat trochu cínu, pro lepší přenos tepla z hrotu. Ano, je to porod.