Vymena kondenzatoru na mainboardu - ktery vyrobce a typ?
Mam postarsi Asus P5B, ktery ma ocividne problemy s kondenzatorama - jeden je viditelne vybouleny, dalsi docela dost hrejou (odhadem tak 70°C a vic ). Za jake bych je mel vymenit? Nejlepe sehnatelne u Mousera, neb tam stejne budu objednavat - to znamena Nichicon, Panasonic... (Rubycony nemaji).
Doma mam tusim nejake Panasonicy FZ, ktere davam do zdroju (naposledy vcera do satelitu
), ale nevim, jestli je to vhodna volba i tady.
(vim, ze musi byt 105°C low ESR - jde mi o konkretni typ, protoze tech low ESR je spousta).
Dik!
- Nevim co je Mauser, ale na tvu desku potrebujes na vymenu :
* Kdyz nezezenes 6.3, tak osad klidne 10V, tak jak 110C°.
Mohu se přidat s dotazem? Jaké kondenzátory (kapacita, napětí, teplota, rozestup) jsou na desce Intel_Desktop_Board_D845PEBT2 ??? Potřebuju je vyměnit, ale dokud to nerozdělám, tak nepřečtu údaje a dokud nemám nové, nechci to rozdělávat
Je mi jasné, že ESR, ale také nevím, které přesně.
- Bohuzel mam pristup jen k osazeni vyrobce Asus|RMA. Ale podivam se u vyrobce. Jenom otazka, jak vis ze je to kondik a né nejaky odpaleny [R4]/6 (odpor) , mofset ?
- Tipuji strasi FC RADIAL nebo 6,3V , 560/820uf klasika 85C° (modry, nebo cerveno stribrny kloboucek bez krizku) kterou muzes vymenit za 105C° ESR, nebo [16/6.3V -- 1000/470uF] (takovy ten cerny vezovy + cepicka s krizkem) u sbernice - podle toho ktery kondik, na které casti MB .
# Kdybys to mohl otevrit, tak to muzes jednoduse tuknout multi-metrem.
PC jsem otevřel (poté co se ozvalo "puknutí") a kondíky vlevo vedle procesoru jsou vypouklé a jeden už "praskl". Ale nepřečtu označení, musel bych to celé rozdělat ven z bedny a mám tam dost karet. Mají stříbrné kloboučky s křížkem.
Vyndat a precist oznaceni. Ja tam napriklad mam 1000uF/16V, ale na tvem boardu to muze bejt klidne uplne neco jineho. Nebo zkus baterku a zrcatko, ale pokud uz mas jeden praskly, tak bych neotalel s rozebranim, protoze je ocividne pet minut po dvanacte :)
Stejně to budeš muset rozebrat, abys tam ty kondíky mohl napájet.
Nedelas si spis srandu, nebo nejde o nejaky vtip ?
- Musis tam mit, co ja vim, na fazy tam musi byt [Polymerové] 2x4+1 (8+2 ten co pukl) L_Capacitator - [16v/10V Radial 1000μF] / [6.5v/3300uF] (pozor pri vymenene na polaritu) , ten bipolarni co pukl, kolik ma 2Cm? Ty informace muzes precist z toho druhého i kdyz jeden pukl. Ty za nim jsou uz jen osazeny [NF].
• Jestli je to ten nisi/mensi, tak potrebujes tento : [10VDC 1000uF 8x15mm LS3.5mm] Vybral jsem Japonsky Panasonic s ( Ø 3,5mm) , ktery tu desku prezije jeste tak 5x
• Ten vysi, (nozicky Ø 5mm) : Jestli je tam original [6.3v 3300uF 85C°], tak osad [6.3V 4200uF 105C°] osazovat stejnou kapacitu nema smyl, tak jako 85C° kurvitko. V pripade ze jde o 10V (musis je najit i v okoli sbernice_ RAM ty snad precist pujdou) tak tento [Plomb radiale 10VDC 1000uF 8x15mm LS3.5mm]
Vtip to není. Mám tam kvalitní střihovou kartu, přes kterou chci ještě zdigitalizovat Hi8 kazety ze starých dovolených, je v PCI (které už v novém PC nemám) a stejně pro ni nejsou jiné ovladače, než pro WXP. No prostě se mně to nechtělo rozebrat a nechat celé rozložené, než koupím ty kondíky. Říkal jsem si, že třeba někdo tu desku konkrétně zná i s hodnotama součástek (v té specifikaci je hodně podrobností, ale kondenzátory popsány nejsou). Puklý je ten "křížek", zatím to nějak moc "neteče", zapínat to nebudu.
No to urcite nezapinej
Dyz tak tu desku zvyrazni, treba tu MB nekdo opravdu ma, ale tu hodnotu si muzes vzit hned z toho kondiku vedle neho (R byly znaceny ze spodni casti zakladni desky, ale vytahovat by se mi to taky nechtelo chapu 
).
Ja bych to rozdelal - aspon se mrknes, ktere potrebujou vymenu a ktere jsou v pohode. Vsechny menit asi nema cenu.
Viz Moas - když už to chceš resuscitovat, tak to stejně musíš rozebrat, a v tomhle stavu už to asi moc stabilně neběhá. Takže demontovat desku, zkusit vyčíst parametry (baterka a lupa), objednat co nejbližší specifikaci… Ale staré kondy bych jen ucvakal tak, aby zbyly nožičky, na které napájíš ty nové (i za cenu, že to nebude vypadat úplně pěkně), protože propájet je do správné vrstvy v několikavrstvém PCB by asi byl trošku oříšek. A vyměň (pokud možno) všechny, jinak se s tím budeš s*át na etapy, a stejně to tak dopadne. (pokud učím létat orla, tak se omlouvám
)
Co nejblizsi = stejne nebo vetsi (jak kapacita, tak napeti). V zadnem pripade mensi!
No jak se to veme, stejny nejak nedava smysl ne ?
Jestli mi odesel 85C° kondik, tak tam nebudu rvat znovu 85C° (ktery navic neni pro interni elektroniku zrovna ta nejlepsi volba) , ale zvolim 105C°, jestli nedostacoval na 900uF, tak mu nedam znovu 900, ale zvolim treba 1200uF.
1200uF stejně nikde nekoupí, navíc výrobní tolerance elytů bývají přinejlepším 20 %. Ani teplota není takový problém, prostě tam dávají to nejlevnější z levného. Není problém sehnat elyty s životností tisíců hodin, dokonce někteří výrobci mají na svých stránkách online kalkulátory life time.
Vyslovne pisu o kapacite a napeti, ne o teplote. Pokud je tam 85°C kondenzator, tak tam klidne zas muze prijit 85°C kondenzator, protoze ten puvodni ocividne vydrzel aspon deset let :) Ale dost bych se divil, kdyby Intel na svych mainboardech pouzival ve zdrojove casti teplotne poddimenzovane kondenzatory. To si muze dovolit Won Hung Lo, ale ne Intel :)